Si buscas qué router comprar, lo decide tu situación, no la cifra del nombre. Con fibra y un piso normal, un Wi-Fi 6 de doble banda con puertos gigabit va sobrado; sin fibra necesitas uno con ranura SIM; y si el del operador ya te cubre toda la casa, lo más rentable es no comprar nada.
Las cuatro preguntas que deciden la compra
Contéstalas antes de mirar modelos: cada respuesta descarta media tienda.
- ¿Fibra o SIM? Con fibra, la señal llega a un equipo del operador (la ONT o el HGU) y el router que compres irá detrás. Sin fibra necesitas uno con módem móvil y ranura SIM. Son familias distintas: equivocarse aquí es el error más caro.
- ¿Cuántos metros y cuántas paredes? Un piso de 70 m² en línea recta no es una casa de dos plantas con muros de carga. La distancia se compensa con un router mejor; los muros y los forjados casi nunca: eso pide más puntos de emisión o cable.
- ¿Cuántos dispositivos a la vez? No cuentes personas, cuenta aparatos: móviles, portátiles, televisores, consola, altavoces, cámaras. Pasar de quince activos es lo que justifica el salto a Wi-Fi 6, pensado para repartir entre muchos.
- ¿Te vale el del operador? La pregunta que más dinero ahorra. Con buena señal en toda la casa y sin cortes, ningún router de 150 € te cambia la vida.
Qué te dicen de verdad AX3000, AC1200 y «doble banda»
El nombre comercial son dos datos pegados. La letra es la generación: N es Wi-Fi 4, AC es Wi-Fi 5, AX es Wi-Fi 6 y BE es Wi-Fi 7; por eso un Archer C6 o un Tenda AC10 son Wi-Fi 5 y un Xiaomi Mi Router AX1800 es Wi-Fi 6. El número es una suma teórica de todas las bandas, no una velocidad que vayas a ver.
Con datos del fabricante se ve claro: el Archer AX53 se vende como AX3000 porque TP-Link declara 2.402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz. Súmalos: 2.976, redondeado a 3000. Ningún dispositivo verá esa cifra: tu móvil se conecta a una banda cada vez.
El Archer AX12 enseña la letra pequeña: sus «1500» salen de 1.201 Mbps en 5 GHz más 300 Mbps en 2,4 GHz, y esos 300 son 802.11n, o sea Wi-Fi 4. Un router anunciado como Wi-Fi 6 puede llevar Wi-Fi 4 en 2,4 GHz. Y «doble banda» es eso: 2,4 GHz (más alcance, más saturada) y 5 GHz (más velocidad, peor con las paredes).
Lo que sí hay que mirar en la ficha técnica
Puertos: gigabit o 10/100
Es lo primero que comprobar y lo que más gente se salta: un puerto de 10/100 Mbps no da más de unos 100 Mbps, tengas la fibra que tengas. Y ahí está la trampa, porque el nombre comercial sugiere gigabit y la tabla de especificaciones dice otra cosa. El Tenda AC7 aparece en multitud de listados como «AC1200 Gigabit», pero la especificación oficial de Tenda lista un puerto WAN de 10/100 Mbps y tres LAN de 10/100 Mbps. Con fibra de 600 Mbps, lo que enchufes por cable se queda en unos 100. Exige que el fabricante escriba «10/100/1000» en la fila de puertos, no «Gigabit» en el título.
¿Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7?
Wi-Fi 6 es hoy el punto dulce: lo hay a todos los precios y lo llevan casi todos los móviles y portátiles recientes. De Wi-Fi 7, la Wi-Fi Alliance destaca los canales de 320 MHz en 6 GHz, que «proporcionan el doble de rendimiento que Wi-Fi 6», el 4K QAM y la operación multienlace. Real, pero solo lo aprovechas si tus dispositivos también son Wi-Fi 7. Un Archer BE550 trae tres bandas y cinco puertos de 2,5 Gbps: tiene sentido si vas a tenerlo muchos años o si ya tienes más de 1 Gbps.
Antenas, mesh y USB
- Antenas. Más antenas no es más potencia: la de emisión está limitada por normativa e igualada para todos. Aportan más flujos simultáneos y algo de direccionalidad, nada más.
- Mesh. Si crees que necesitarás un segundo punto, compra ya un router que lo admita: AiMesh en Asus (el Asus RT-AX88U), OneMesh en TP-Link (el Archer AX53), Mesh en los FRITZ!Box. Mezclar marcas no monta una malla: monta dos redes.
- USB. Para colgar un disco compartido o una impresora. El RT-AX88U trae dos USB 3.1 Gen 1 y ocho LAN gigabit; si no vas a compartir nada, ignórala.
Qué elegir según tu caso
Criterio y modelos de referencia, sin ranking. Comprueba siempre la ficha del fabricante de la versión concreta: muchos tienen revisiones (V1, V2, V3) con hardware distinto.
Piso pequeño o mediano, con fibra
Un Wi-Fi 6 de doble banda con los cuatro puertos gigabit resuelve casi todo: Archer AX53, Archer AX50 o Xiaomi AX1800. Si tu tarifa no pasa de 300 Mbps, un Wi-Fi 5 solvente como el Tenda AC10U o el Archer C80 sobra.
Casa grande, dos plantas o paredes gruesas
Un router más caro rara vez arregla el ladrillo. Lo que funciona es repartir puntos, así que busca el nodo principal de una malla ampliable: RT-AX88U o Asus RT-AC86U con AiMesh, FRITZ!Box 4060 en el Mesh de AVM, o un Tenda AC23 si manda el presupuesto. Y si puedes tirar cable hasta el segundo punto, hazlo: es la mejora más barata que hay.
Mucha gente conectada y teletrabajo
El cuello no es la velocidad punta, es el reparto. Prioriza Wi-Fi 6 y bocas cableadas: el RT-AX88U con sus ocho LAN gigabit va justo a eso, y el D-Link DIR-882 EXO AC2600 es la alternativa Wi-Fi 5. A cinco años vista, el Archer BE550.
Sin cobertura de fibra
Necesitas módem móvil. En sobremesa, los habituales: TP-Link Archer MR600 V2, Archer MR550, el TL-MR100, el Cudy LT400 y el Cudy LT500, el Tenda 4G09, el Tenda 4G680 o el Strong 4G LTE. Mira dos cosas: que los puertos sean gigabit (el MR600 declara cuatro de 10/100/1000 Mbps) y que soporte las bandas de tu operador. Con telefonía, el FRITZ!Box 6850 LTE lleva módem 4G con ranura Mini-SIM y base DECT para seis inalámbricos, y el FRITZ!Box 6890 LTE combina móvil y línea fija. Para llevarlo encima, los de bolsillo: TP-Link M7010, Huawei E5576-320 o D-Link DWR-932. Y sin cobertura móvil, la vía es satélite: Starlink Mini.
Presupuesto ajustado
Se puede comprar barato sin comprar mal, pero es donde aparecen los puertos de 10/100. Entradas razonables: Xiaomi Mi Router 4A, Mi Router 4C, Tenda F6, Tenda AC8, Archer C6 o Asus RT-N12E N300. Regla única: mira la fila de puertos antes que el precio. Un router de 25 € con puertos de 100 Mbps es buena compra para una segunda vivienda con 50 Mbps y un despilfarro con fibra de 1 Gbps.
Quieres centralita y disco en red en el mismo aparato
Es el terreno de AVM: el FRITZ!Box 7590 y el FRITZ!Box 7530 integran módem DSL, centralita telefónica con base DECT y compartición por USB, y AVM documenta su uso en su propia malla. Cuestan más que un router equivalente en Wi-Fi: pagas la integración, no la velocidad.
Cuándo no merece la pena comprar nada
- Si el del operador te cubre bien. Los HGU actuales son de doble banda y muchos traen Wi-Fi 6. Antes de gastar, entra en su panel y revisa canal, banda y dispositivos.
- Si el problema es dónde está puesto. Dentro de un mueble o en un extremo de la casa pierde más señal de la que devolverá cualquier compra.
- Si el que va lento es un solo aparato. Un portátil con Wi-Fi de 2010 seguirá lento con un router de 300 €: ahí toca un adaptador.
- Si con fibra pensabas quitar el equipo del operador. No se sustituye: el HGU hace también de ONT y de él dependen la línea y a veces la tele. El router comprado va detrás.
- Si lo corto es la tarifa. Ningún router multiplica los megas contratados.
El criterio en tres líneas
Decide primero la familia, fibra o SIM: eso no se corrige después. Comprueba que los puertos sean gigabit y quédate en Wi-Fi 6 de doble banda salvo motivo concreto para Wi-Fi 7. Y si la casa es grande, no busques el router más potente: busca el que admita un segundo punto de la misma marca.
